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	<title>保衛郊野公園  &#187; NT新界</title>
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		<title>撫琴‧聽瀑‧西灣畔/Daniel C</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 13:16:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[大浪西灣，一個幾乎是無人不識的郊遊地點，在年前一個名為「香港十大勝景」的市民票選中，位列榜首。談及西灣，人們想到的是：水清沙幼、茶座、出租村舍、五花茶、山水荳花，但若提到六角柱岩，一般遊客的反應是，「有嗎？在哪裡？」 的確，說起柱岩景觀，大家都會先想到萬宜東壩和果洲群島。從萬宜水庫以南的糧船灣洲至果洲群島之間，包括了甕缸群島的面積逾百平方公里的地區，是一個陷落的古火山口(地質學上稱為「火山臼(1)」)，滿佈著火山灰和熔岩迅速冷卻而成的火山岩景觀：一排排的巨型六角岩柱。這裡是香港世界級的「全球地質公園」的其中一個核心地區，垂直的岩柱多呈六角形，是火山灰和熔岩迅速冷卻的結果。古火山經過強烈的大爆發後，火山口崩塌而凹陷，火山口中熾熱的火山灰和熔岩混合物，先由最外層開始冷卻，在表面形成裂隙，稱為「節理」。隨著往下層的岩石亦逐步冷卻，節理向下垂直延伸；冷卻中的岩石，向中心及垂直向下收縮，形成今天所見的壯觀六角形岩柱群。萬宜水庫東壩兩旁的山坡，大量垂直岩柱早年因水庫開挖工程而外露，成為地質公園「地質徑」的起點，但其實座落古火山臼北緣的大浪灣，從鹿湖到西灣、北面的蟝石頂，以至海灣南部的西灣山，地質同屬下白堊紀(2)的流紋質細火山灰的凝灰岩，也有散落的岩柱。大浪灣南部一帶海岸線上的岩柱群，由於位處沒有山徑到達的海邊，經常在大浪灣活動的朋友，也不一定知道。 節理是岩石上的弱點，風化侵蝕一般都從這裡開始。在西灣與睇魚岩之間的海岸線上，海浪沿著岩岸上垂直節理，侵蝕出西灣山北坑洞、西灣山洞、流白水北洞、流白水洞等等多個岩柱夾峙的大小海蝕洞穴。這裡的岩柱群，岩面多被風化得千瘡百孔，比較光滑完整的岩柱，只集中在「風琴崖」和西灣山北坑洞一帶。從西灣山流入大浪灣的「蜈蚣北坑」，又名「風琴坑」，入海處的崖壁上，完整的岩柱如點兵列陣，既似教堂風琴的音管，又如手風琴的摺疊風箱，故名「風琴崖」，而這段約1.5公里長的海岸線，也被稱為「風琴海岸」。在水豐的季節，蜈蚣北坑的澗水在風琴崖邊飛瀉而下，柱崖飛瀑，蔚為奇觀。 西灣南灘的盡頭，跨過潟湖的出海口後，是通往小碼頭的混凝土棧道。小碼頭位處「風琴海岸」北端，500公尺之外，便是岩柱列陣的「風琴崖」。沙灘與「風琴崖」之間這一小段的海岸線，是大浪灣區一條比較熱門的「綑邊/海岸探索(3)」活動路線。此路線雖然較短，但要安全穿越，應選擇夏季風平浪靜的潮退日子。除了地型和風浪外，影響綑邊難度的關鍵，往往是潮汐：在潮退的日子裡，沿岸石灘及海蝕平台露出水面，綑遊者可以輕易地步行穿越，反之在潮漲之時，被迫要攀崖繞行，難度大大增加。飽受風浪衝擊的棧道和小碼頭，已日久失修，在潮漲時更被淹沒，不過在潮退的日子，棧道則是通往小碼頭的便道，可省掉不少攀爬岩礁的消耗。       岩岸雖然崎嶇濕滑，一般有攀爬經驗者，應可以應付，只有一個需要高繞避開陡崖的位置，需要小心留神。高繞之後，地勢稍為平緩，拐個彎後便可看見「蜈蚣北坑」入海處的卵石灘，但在到達卵石灘之前，又是一段考驗攀爬技巧的岩岸。有人以「撫琴聽瀑之旅」為路線命名，聽起來頗為風雅，實則「撫琴」一詞，指的是「風琴海岸」崖上手足並用的攀爬，過程風雅不足，狼狽有餘。欣賞過風琴崖邊飛瀉而下的柱崖飛瀑後，一般都會沿蜈蚣北坑上溯，至源未穿過密林接回麥理浩遠足徑。也有山友選擇把路線逆走，在麥理浩遠足徑尋支路下溯蜈蚣北坑，到達海邊後，再綑邊往西灣南灘。 大浪灣海岸線上的柱崖飛瀑景觀，除了風琴崖外，還有「西灣山北坑洞」和「流白水北洞」。從風琴崖沿岩岸繼續向南，會先到達北坑洞，然後是流白水北洞。兩個海蝕洞，均為海浪沿六角岩柱的垂直節理侵蝕而成的洞穴，洞道不深，洞穴的頂上，也是溪澗的入海處。不過因為兩條均為流量不多的季節性小溪，故大部分時間都只見從洞頂落下的零星水滴，而無瀑布的影蹤。只有在暴雨過後的短暫時間，才會看到比較可觀的瀑布。 風琴崖以南的這一段海岸線，景色比風琴崖吸引，但穿越的難度也較大，好些難以高繞攀越的海溝和陡崖，都需要下海泅渡。下海泅渡的風險，在於即使在風平浪靜的日子中，仍要小心水下暗湧、礁石，以及海洞附近出現漩渦等狀況，故並不鼓勵冒險嘗試，因此有遊人選擇利用小艇靠岸，駛到適當位置才登岸。綑邊活動有技術、體能及器材等的要求，更有水流、風浪等環境方面的限制，以小艇登岸，也有一定的困難。海崖上岩石經歷了長年累月的風化，也會有鬆脫崩塌等潛在危險，建議採用乘船沿岸航行的方式，安全地觀賞岩柱和崖洞。 從海上眺望「風琴海岸」沿岸崖壁，最引人注目的，應該是風琴崖以南約一公里處的「流白水」飛瀑。西灣山東麓山谷中有溪澗名「流水坑」，依山勢向北流入大浪灣，入海處也是臨海陡崖，澗水從崖頂連跌三級，然後直瀉入海。直插入海的山海瀑布，香港境內較為少見，大概漁民從海上看見崖上層層白練飛流，便直接命名為「流白水」。 瀑布入海之處，兩邊均有岩礁伸出，在岸邊圍出一小片如避風港般的水域，旁邊是一個窄狹的海蝕隙穴。這個自成一角的小天地，因為三邊均為陡壁，從海中游進去，是最容易的途徑，不過就要小心從岩礁中間這個缺口湧入和流出的水流。在這個天然的袖珍「避風港」中浮沉，感受瀑水從頭頂上飛瀉而下，頗具「別有洞天」的感覺。沿瀑布右邊的岩壁上攀，第一層的瀑頂上，是一個水潭，再往上攀，還有瀑水三層，以及幾個淺潭。崖頂之上，澗道稍緩，是個視野廣闊的平台，可以飽覽大浪三洲和大浪灣內景色，對岸的大灣、東灣、蚺蛇尖、米粉頂、東灣山及長咀岬角，盡收眼底。 （節錄自《情牽大浪灣》一書第七章「柱崖飛絮」，文字略有修改。） ──────────────────────────── (1) 香港古火山臼：萬宜水庫至清水灣整個區域，在下白堊紀(約一億四千年萬年前)是壯觀的火山活動現場，在直徑達二十公里的火山臼(也稱破火山口或陷落火山口)，形成「清水灣組岩層」，其後火山再度爆發，熔岩覆蓋了原有的清水灣岩層，形成新的「糧船灣組岩層」，在沿著曲折海岸線的多處地點，包括果洲群島、糧船灣和西灣山一帶的海岸，顯露出壯觀的六邊形柱狀節理。 (2) 白堊紀：地質時代，於侏羅紀和古近紀之間，即約一億四千五百五十萬年前至六千五百五十萬年前(145,500,000-65,500,000年前)。目前的科學文獻，一般以一億萬(100,000,000)年前為分界，把白堊紀分為下(早)和上(晚)兩層。按時間順序，一億四千五百五十萬至一億萬年前，是下(早)白堊紀，隨後的三千四百萬年，是上(晚)白堊紀。上、下白堊紀，是年代地層學/時序岩相學(Chronostratigraphy)名詞，而晚、早白堊紀之稱，則用於地質年代學(Geochronology)。 (3) 海岸探索活動：俗稱「綑邊」，本地野外活動其中一種獨特形式，即沿天然海岸線進發，探索和觀賞海崖、海蝕洞等自然風景。參加者需要克服懸崖深溝、濕滑岩面、海浪沖擊等障礙，因此是綜合了攀岩、岩堆穿越、爬高繞行、涉渡、甚至泳渡(稱為泳綑)等形式的活動。因為活動環境複雜多變，綑邊屬於潛在危險性高的活動，應只選擇在風平浪靜的日子進行，並配備充足攀登和助浮工具，務求把風險降到最低。]]></description>
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		<title>水城危地，劍閣天險/Daniel C</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 13:21:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[「岩岩梁山，積石峨峨…壁立千仞，窮地之險，極路之峻。」立於壘疊巨石之間，仰觀岩岸崢嶸崖壁拔地而起，旋即想起晉代張載《劍閣銘》中的名句。好一個「水城劍閣」，不得不佩服遠足界前輩們對本地山水景物的貼切命名。 這裡是水口半島東南的天然岩岸、南大嶼郊野公園的一部份。香港是個海港城市，擁有總長約733 公里的海岸線，曲折而漫長，卻因為城市發展，天然海岸線在不斷消失。政府在1995年制定《海岸公園條例》，設立4個海岸公園和1個海岸保護區，加上部分郊野公園範圍直達海邊，對於保護僅餘的天然海岸，起了很大作用。 漫長海岸線上，東南面因長年累月受猛烈風浪衝擊，形成危崖海穴為主的海蝕地貌，而西南面則以奇岩怪石為特色，吸引了不少喜愛尋幽訪勝的人，海岸探索，也因而成為本地野外活動的其中一種獨特形式。海岸探索，俗稱「綑邊」，是指在近海郊區或海島上，沿天然海岸線進發，探索海崖、海蝕洞、石灘等自然風景的活動。「綑邊」一詞十分形象化，「綑」，有用繩子在物件外圍繞圈、緊緊紮起之意；在衣物的滾邊鑲上滾條、稍稍露在外面作裝飾的工序，粵語是「綑邊」。參加綑邊活動，顧名思義，就是沿著海岸線行進。 天然海岸線上環境多樣，綑邊者需要克服懸崖深溝、濕滑岩面、海浪沖擊等障礙，因此這是綜合了攀岩、岩堆穿越、爬高繞行、涉渡、甚至泳渡(稱為泳綑)等形式的活動。也因為活動環境的複雜多變，潛在危險性也高，故應該只選擇在風平浪靜的日子進行，並配備充足的攀登和助浮工具，最好有小艇沿岸航行作防護和救急的準備，務求把風險降到最低。「綑邊迷」眼中，西貢糧船灣洲花山下「萬柱海岸」、大浪西灣「風琴海岸」、大鵬灣東平洲沿岸、南丫島南岸的岬角等，都是熱門勝地，有的是因為難度，有的是因為景色壯觀。大嶼山水口半島東南的鹿頸山海岸，屬較冷門的路線，原因很簡單：途中有兩處天險，只有天時地利配合得宜，方可安然渡過。 小暑後的周日，陽光猛烈，天氣酷熱，本來並不適宜在裸露的花崗岩岸上曝曬，但當日正值農曆十七中午潮水大退的日子，風平浪靜之餘，又是假日，是十分難得的「綑邊吉日」。於是，一行十二人，按計畫齊集水口村，展開鹿頸山海岸探索之旅。沿鳳凰徑第九段逆走，藍天白雲下，左邊鹿頸山上，柱般巨石屹立崗頂；沿途假蘋婆樹夾道，今年結果特別多，鮮艷的蓇葖果，如撐開朵朵紅傘，掛滿枝頭。左轉入石磴古道，拾級而下，不久便抵達籮箕灣的沙灘營地。跨過沙灘盡頭的溪澗入海口，便是巨石壘疊的岩岸起點。 大嶼山主要由花崗岩組成，鹿頸山及其沿岸，則為入侵的白堊紀石英二長岩。淺色的石英二長岩是花崗岩類岩石之一，在香港分佈不廣，是由大致等量的長石、斜長石(介乎花崗岩和花崗閃長岩之間)，加上較多石英(5%~20%)組成的深成岩。花崗岩類岩石頗為堅硬，本來不易風化，但因為存在節理，香港氣候潮濕炎熱，也有利化學風化，雨水在花崗岩體沿三種不同方向的節理向下滲透，節理部份慢慢被化學分解，最終被分割成為岩塊，當覆蓋表面的風化物脫落、核心石裸露，便形成千姿百態的奇岩突石。 沒有一絲海風，也幾乎海不揚波，避免了驚濤拍岸的威脅，卻絕對不利於散熱。由於岩塊體積龐大，旅程一開始，便是費力的攀爬騰躍，大家不久便汗流浹背，情況跟掉進水裡，分別不大。中途經過一細小沙灘，灘後黃槿盛開，露兜樹上果實纍纍，為顏色單調的岩岸增添不少色彩。 騰躍於巨石堆中，眼前忽然一亮，原來是一塊如菠蘿包般風化裂紋的大石。奇特的「菠蘿包石」，是石英二長岩的風化產物：長期的海水沖刷，令岩塊變成渾圓的核心石，以長石為主的礦物成份，繼而嚴重流失，以至外殼因線膨脹不均勻而爆裂，形成有如港式菠蘿包般的外表。「菠蘿包石」的形成，須具備上列所有條件，故並不常見，西貢橋咀洲連島沙洲石灘邊上的樣本數目較多，地質公園成立初期，經過大力宣傳，名氣急升，但在鹿頸山沿岸，其實也可以找到。 半小時後，大隊到達另一個沙灘，岩咀之上，兩位釣魚郎正在下竿垂釣。從水口村進來的車道，盡道處便是連接沙灘的小路，他們便是從這裡下來的，省了不必要的攀爬，我們是專誠來綑邊的，當然不會「偷懶」。釣魚郎的運氣似乎不太好，決定轉移陣地，跟我們一起上路，沿著岩岸向東面走。 烈日下在岩岸上行走，如熱鍋上的螞蟻，部分隊友早已按捺不住，跳入海中降溫。不久來到一寬廣石台，幾乎呈完全水平狀，且大得可容百人。釣魚郎隨即在近海處用竹枝架成三腳架，撐起魚竿，似乎是找到理想的下竿處了。石台已有名為「石廣場」，我等嫌太平凡，即興取名「釣魚台」。「釣魚台」四周，不少趣怪石景，加點想像，便可一一命名。近海一石，型如鼠，有眼有耳，嘴巴尖尖，下方有小石若穀粒，「碩鼠碩鼠，無食我黍」，不期然想起《詩經•國風•魏風》中的詩句。近山處一巨型岩板斜立如牆，近邊緣處有石孔三個，是海水侵蝕的產物，早有前輩以「連環孔」命名，隊友把雙手及頭穿入石孔後，極像古代被上枷的犯人，以「石枷」命名，似乎更加貼切。 岩岸上巨石嵯峨，疊成洞壑，盛夏烈日無風，洞中卻陰涼，是躲避烈陽的理想位置。午飯時間雖然未到，大家已急不急待，鑽入洞裡，開始午休。洞外大幅板岩坡，石隙中竟有清泉流淌，以手舀水擦臉，何等快哉。翻過卵石灘，高繞過海蝕溝，迎面而來的，是一道氣勢磅礡的崖峽深壑，終於到了今天的戲肉 －「水城」。山東蓬萊市北瀕海的丹崖山東側，屹立著一座明代城寨，名「蓬萊水城」，明代名將戚繼光曾在此訓練水軍，是中國現存最完整的古代水軍基地。三華里長的城牆，沿著丹崖絕壁修築，負山控海，形勢險峻；北門為水門，築有高大閘門，供船隻進出。眼前景物，崖壁上滿佈方格形節理，如石砌城牆；石牆之上，右立劍脊如刀削，左掛水簾若飛絮，瀑下成潭；中間有高窄岩穴如城門，「水城」之名，應是由此而來。石牆之下，海溝深如護城河，漲潮之際，溝內波濤洶湧，難以跨越，幸好午後正值大退，溝底礫塊盡露，加上無風，只兩三下起落，便過了天險。若遇潮漲，則只能沿劍脊直攀上石牆頂，避開海溝。 石牆頂上，有巨石夾峙成窄門，原來蓬萊水城之南，也另設陸上城門「振揚門」，可謂巧合。石門之後，崖壁再次中斷，這裡才是真正的難關所在，絕壁上的「劍閣」。比起「水城」，「劍閣」之名更為家傳戶曉，皆因它來自四川劍閣縣境內之古蜀道咽喉「劍門關」，三國時諸葛亮在此鑿設劍閣棧道，成為川陜間主要通道，漢中失守後，姜維亦曾退守劍閣，以拒魏軍。鹿頸山岩岸的「劍閣」，當然無法跟四川的天險相比，但遠足界前輩以此命名，必有原因。首先，此處崖壁節理垂直而密集，如千把插天薄屻，緊貼排列成牆。「劍牆」上唯一通道，是一垂直岩罅，要逃出生天，須沿岩罅攀降至崖下海溝，張載《劍閣銘》下半篇中的「一人荷戟，萬夫趑趄」，是最好的形容。我們早知天險所在，已備登山繩索、扁帶等工具，在下攀時作防護之用。綁設好下降繩索之際，一片烏雲滾滾而來，大雨隨即飄至，暑氣全消之餘，卻也令崖壁濕滑，大大增加了下攀難度。幸好隊友們均具攀石經驗，過程中步步為營，卻是有驚無險。潮汐大退，橫越「劍牆」下之壕溝，亦沒多少難度了。 &#160; 平安渡過了「水城」、「劍閣」兩個天險之後，路程只是走了一半，若要趕及日落前到達終點水口灣，必須加緊努力。因為趕路，沿途大大小小的石景，金龜背鰲魚、鳥岩、層層疊石塔、鸚鵡石…只好擦身而過。接近水口灣，腳下岩石明顯地從灰白色轉為淡紅色，我們已進入了中生代上侏羅紀的「鹽田仔組」岩層，淡紅色彩，來自當中的火山灰粗晶屑凝灰岩。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 日落之前，終於到達水口灣，潮汐大退後露出的大片泥灘，滿佈著前來挖蜆的遊人。這片遮蔽的海灣，是兩條淡水溪流的下游，一個鹹淡水交界的沙坪。潮水含氧量高，加上有機碎屑累積豐富，讓這裡擁有豐富的生物多樣性，更重要的，這裡也是馬蹄蟹重要的繁殖地。雖然水口灣北岸屬郊遊公園範圍，泥灘卻是不受任何保護，漁農自然護理署曾考慮把水口灣列入「具特殊科學價值地點」，唯因居民強烈反對而擱置。近年慕名蜂擁而至的遊人越來越多，盛夏時每逢水退的周末日子，很多時有近千人擠在泥灘上挖蜆。靠海吃海，原是村民跟大自然的正常互動；釣魚挖蜆，也被視為城市人正常的野外活動；但是無節制的過度捕採，卻對生態造成無可挽回的負面影響。日落的泥灘上，細水彎曲流長，倒映著閃爍金光；潮水留下層層疊疊的圖案、動物爬行劃出彎彎曲曲的痕跡，都是一幅幅充滿生機的天然圖畫。但願這些值得我們珍惜的美麗圖畫，都可以完整地保留給下一代。 ——————————————————– 註：參與海岸探索活動，需要具備經驗，也有潛在危險，除了選擇風平浪靜的日子，也要配備充足攀登工具。「水城劍閣」路線，絕對不適合在潮漲期間造訪]]></description>
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		<title>嶼南考古/Daniel C</title>
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		<description><![CDATA[郊野公園，不只是行山燒烤的地方，認識大自然之餘，也可以學習歷史。 一篇舊文，修改後重貼，希望為保衛大嶼山和郊野公園的今天，注入新意義。 說起到郊野公園，大家多會想到登山遠足；不愛運動的朋友，也許是燒烤場和野餐地點；欣賞大自然，從中學習知識與保肓概念，是近年熱門活動。康樂及保育，的確是最初政府建立郊野公園的目的，也大力推廣，但其實，跟早年在境內登山涉水的前輩們談起，訪古，也是他們熱衷的活動內容。殖民時代的香港，是難民尋找庇護的中轉地，政府刻意淡化歷史，研究被殖民者原本的根、強迫割讓的實情，並不討好；況且過客的心態、無根的感覺，也讓人對這片土地難有歸屬感。經濟起飛的年代，積聚財富是這一代人的生活目標，舊的毀了，不會留戀，也不惋惜，新的建立，才讓他們興奮。土生土長的年青一代開始對自己成長的地方有歸屬感，也希望發掘本土歷史上的空白，專注於不同領域的本地歷史興趣組織，近年紛紛出現，組織與參與者，更以年青人為多。 郊野公園之內，不少地方曾是先民的活動範圍，很多時候，遠足徑旁，便是認識歷史的好地方，例如最容易看到、卻又最被忽略的石蹬古道。被譽為「香港最後的綠色寶庫」的大嶼山，是其中一處訪古勝地，路線之一，是從石壁水塘大壩西端的巴士站出發，沿引水道西走。這是鳳凰徑的第八段，水泥車道，資深遠足人士肯定覺得沉悶，對於一般郊遊者來說，卻是平順易走。這一段，沿途不少古蹟：新石器時代的石圓環、清雍正年代的分流炮台，均為法定古蹟。今次的目的，是香港新界被強佔的歷史，同行的，是歷史研究社的幾位年青骨幹。            &#160; 1894年，港督羅便臣發出第一封拓展土地信件，認為香港邊界應推至大鵬灣，並伸延到後海灣，橫瀾、大嶼山及香港三英里以內的所有海島，均應割讓給英國。1898年4月，法國強迫清政府租借廣州灣，英國馬上以此舉威脅到香港的安全為理由，要求拓展香港界址以保香港安全，駐華公使竇納樂(C.　W.　MacDonnell)向李鴻章正式提出。1898年6月9日，《展拓香港界址專條》在北京簽訂，7月1日起生效，租期99年，於是深圳河以南，界限街以北的九龍半島地區，以及附近大小200多個島嶼，就被強行劃入英國管治範圍，稱為『新界』。1902年，清政府派出官員與英軍於大嶼山勘明界址，並分別於大澳寶珠潭及石壁近狗嶺涌處，豎立了界碑，俗稱嶼北界碑及嶼南界碑。 界碑上分別刻有中英文字，但經百多年風吹雨打的侵蝕，字跡漸見模糊，歷史研究社的同仁希望以拓印的方式，把這一段歷史保存下來。拓碑的工作，原是一門專業的傳統手藝，而且較難掌握，研究社的朋友，在向前輩請教過有關技巧，再經過反覆試驗後，研究出自己的一套方法，用較易控制的朱砂，代替容易化開的墨汁。到達界碑所在地，固然要長途跋涉，拓碑的過程，也很花時間和心機。在現場努力了近五小時，才完成了工作。跟隨我們一起出發的，還有兩位收集有關資料的傳媒朋友，為了不讓她們久等，我帶她們出發到是日活動的另一個內容，尋訪一座禪寺的遺址。 這座位於嶼西的禪院，歷史不短，卻沒有詳細文字記載。據說原本的建築頗見規模，後來卻被侵港日軍破壞，並遭地方惡棍多番盜竊，終告廢棄，最後完全倒塌，湮沒於密林之中。多年前曾隨前輩訪查遺址，所以今次帶路這個責任，便落在我身上，除了拍攝照片，還會用GPS記錄正確位置。事隔多年，老實說，我只記得大概位置，到了現場的一大片的密林前，正準備入林搜索，發現有前人留下的路標。路標其實也放得不大正確，在樹林中，看不見我以前見過的寺門遺跡，卻看見一堆堆以前沒有留意到的灰磚，亦感覺到現場被清理過，灌木雜草不像以前般茂密。找不到寺門遺跡，於是向另一個方向搜索，忽然見到林中棄用了的非法入境者的簡陋帳篷，終於明白了現場被清理過的原因，期望重新找到的寺門遺跡，亦在不遠處的林中。 &#160; &#160; 立即走出樹林，通知在林外等候的會友和傳媒朋友。除了我之外，大家都是第一次見到遺址，雖然已經完全倒塌，但散落地上的柱石斷碑，在密林的保護下，似是在昨日才倒下的樣子，無不唧唧稱奇。一對石門聯，雖然斷成三截，刻上的文字，依然清晰，是今次拍攝的目標，掃走覆蓋的泥土和枯葉，以不同的角度拍攝完後，時間已不早，便準備離開，料不到更大的發現，還在後頭。當大家準備離開時，我發覺對聯的大字旁，好像還有一些小字，心血來潮，覺得應該會有些有用的資料，於是便再仔細清理泥土，文字刻得很淺，部份已經模糊，卻赫然發覺是『癸卯廿九年』幾個字。現存的文字，對禪院的興建年代沒有記錄，我對干支甲子年的換算不太熟悉，一時也說不出是公元多少年，只覺得是接近一百年吧，只是納悶，既然癸卯己指示年份，為何又多此一舉，刻上『廿九年』，正猜想可能是1929年，忽然想起可能與皇帝的年號有關，急忙再清理出更大的面積，『光緒』二字，便出現在眼前。之後的查證，清光緒廿九年，即是1903年，正是癸卯年。寺院未必是與寺門同時興建，但會比寺門更早存在，即是也可以推斷，禪院應該有過百年的歷史。 &#160; &#160; 旁觀的傳媒朋友說，我們當時雙眼發光的表情，教人難忘，從我們的喜悅中，似乎可以明白，為什麼這些通常是年長學者才有興趣的活動，會對我們有這樣的吸引力。繼續細心清理，連原本只是旁觀的傳媒朋友們，也一起幫忙，陸續見到的，是模糊不清的字，大概辨認出，是捐獻建立寺門的善信的名字，而且不少是附近村落的姓氏，推測禪院應該會與附近村民有頗密切的關係。一百年的歷史，在歷史學家的眼中，是微不足道，但當我們發覺，身邊的古蹟，幾乎已被拆得一乾二淨，一百年的古物，還是值得珍惜，這也是作為香港人的可悲之處。 大嶼山是香港的綠色寶庫，其實也是一個歷史遺跡的寶庫。有人說，歷史是前進的包袱，美國是個沒有歷史的國家，所以沒有包袱，可以大步前進，高速發展。只是，歷史往往是在重複，沒有歷史的借鑒，又或者拒絕吸取歷史的教訓，都會讓人重蹈歷史災難的覆轍。 &#160;]]></description>
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		<title>翠塘・古道・五月雪/Daniel C</title>
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		<pubDate>Sun, 25 May 2014 13:32:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[今年初夏，香港的雨水特別多。下了整整一星期的雨，預計還會一直延續到週末，但卻沒有影響自己打算到山裡賞雪的興致。下雪？對。熟悉台灣的朋友都知道，初夏的台灣會「下雪」，卻不一定知道，原來香港也有「五月雪」。 在台灣，每年的四月下旬到五月初，桐花漫山遍野盛開，彷似白雪蓋頂，盛放之後，殘花飄落，又如白雪紛飛，覆蓋滿地，「南國飄雪」，浪漫非常，美名為「四月雪」和「五月雪」。 在粉嶺鐵路站外跳上往鶴藪圍的專線小巴時，還下著忽大忽小的陣雨；小巴到達村前有機農場時，太陽已經探出頭來了。進入八仙嶺郊野公園範圍，沿著水塘方向的斜路往上走，不到五分鐘，已經汗流浹背。雨過天清，遠處的南山與屏風山顯得特別青翠；谷中水聲嘩啦，明顯地，鶴藪水塘已經溢滿。果然，水壩之後，狹長的一泓碧水，把沿岸的矮樹叢都淹沒了，只露出高大的水翁。連續的豪雨注滿了谷中山溪，也讓湖水的綠變得渾濁，中央一片藍天的倒影，隨水波蕩漾，化成一幅天然的水彩畫。 水壩建成之前，鶴藪谷原是溪流沼澤地，1968年攔水成塘後，谷內便逐漸長成樹木蔥蘢的次生林。沿著北岸的家樂徑走，不久山谷收窄，道旁是注水入塘的「黃鶴石澗」，數分鐘後，澗道左右雙分：左邊的主源來自黃嶺，流經南山尾和平山仔；右邊的支源匯集了沙羅洞諸水。跨過兩溪的小橋，分別命名為「屏風橋」和「珠坑橋」。鶴藪谷位處屏風山西麓，又名「拋珠坑」，兩橋由此得名。喜歡拍攝流水動態的我，在橋上消磨了不少時光。 穿過人工杉林後，腳底下忽然踢到石頭，抬頭一看，面前是一條似有還無、古意盎然的石磴古道，「鳳馬古道」。昔日香港山村，居民要互相來往，或外出市集，均依賴山中小徑。土徑難敵風雨，故居民利用農閒時間，砌石鋪路，成石磴古道，途中更置指示，在石塊刻上簡單數隻字，稱「問路石」。然而農閒時間與人力均有限，古道完成，歷時往往百年以上。環顧港九新界，百年古村數目不少，現存的石磴古道，其實都是文化遺產。日本、台灣人對古道均刻意保護、按古代工法細心修繕，香港政府卻素來都不重視，不單沒有為任何一條古道作歷史建築評級，還不斷把村徑水泥化。唯連接荒廢村落之間的古道，因為沒有地產發展價值，反而暫時得以殘存，可謂諷刺至極。 昔日「鳳馬古道」是連接沙頭角馬尾下村與大埔鳳園的主要通道，途經丹山河谷、鶴藪、平山仔、沙螺洞出鳳園，也是現時的熱門遠足路線。因為要賞「五月雪」，我選擇了走不經平山仔的分支路。 跟台灣不同，香港的「五月雪」並非大戟科油桐屬的廣東油桐(Aleurites montana)，而是山茶科木荷屬的木荷（Schima superba）。桐花並非台灣原生植物，只是為了種子油與木材才從華南引進大量栽植，近年因為其觀光價值，出現濫種情況，令自然生態質變。鶴藪谷中的樹林，其實也是人工栽培的實驗林，但是當中以木荷、蒲桃、香港茶等品種為主，均為香港原生植物。「鳳馬古道」這段不經平山仔的支路，兩旁的木荷樹特別多，古道石面上散滿落花，我沒有想到雪，卻想起日本「鐮倉古道」上的落櫻。               接近沙螺洞，是留意「問路石出沒」的時候了。先是右邊大石旁的一塊斷碑，碑上有「六路」刻字，疑似問路石，而左手邊確有往九龍坑山/流水響方向的隱蔽山徑。不遠處的大樹下，是 「左往大埔/右往船灣」問路石，不過奇怪的是，右往大埔的土路開闊，直指沙羅洞；反而左往船灣的石蹬古道，已經中斷，消失於密林中。經過一道溪流後，從平山仔來的主路便在左邊接來，交匯處是另一塊問路石：「左往沙頭角／右往坪山仔」。      沙羅洞，也稱沙螺洞，是一個被八仙嶺郊野公園環抱、佔地超過80公頃的盆地，很多人都知道它是觀賞蝴蝶、蜻蜓和螢火蟲的勝地。其實，沙羅洞是香港最具生態價值的寶地之一(僅次於米埔濕地)，擁有多條河道、廢田、水池、淺灘、沼澤及林地，孕育了多種稀有動植物，包括兩棲動物、鬥魚、蛙、淺類水魚類等；區內三條古老客家圍村，也被古物古蹟辦事處列為二級古蹟。只可惜，這裡並非受郊野公園條例保護的範圍，也是地產發展商一直虎視眈眈的地區。 張家村始建於康熙年間，是唐朝詩人張九齡的後人。55號是現時唯一有人長居的村屋，張先生是沙螺洞村民權益會會長，夫婦留守祠堂，種瓜種菜，兼賣茶水豆腐花等，周日也會供應私房菜。可惜張太今天沒做豆腐花，幸好還有田灌草(車前草)涼茶可解熱。            沿著車道下走鳳園，道旁繼續是木荷處處，瀝青路面，雖然也落花鋪滿，無論如何也不及古道的古意盎然了。 「撥雲尋古道，倚石聽流泉。」忽然想起李白《雍尊師隱居》詩中的兩句，正好為旅程作總結，抬頭卻望見那毀了鳳園這亞洲區著名蝴蝶保育區的的屏風高樓，頓時間，什麼興致都沒有了。 &#160;]]></description>
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		<title>東山藏龍/Daniel.C</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 11:14:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[大東山Sunset Peak]]></category>
		<category><![CDATA[龍髯瀑]]></category>

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		<description><![CDATA[ 龍髯瀑 &#160; 在《Twelve Hong Kong Walks》一書中，Derek Kemp介紹了十二條觀賞本地野生植物的步行路線，遍及全港，當中也包括了被譽為「香港最後的綠色寶庫」的大嶼山。這是一本1985年的作品，十年之後，自己才有機會拜讀，更按圖索驥，到大東山那一片茂密森林中，尋訪稀有的深山含笑(Michelia maudiae)。「當滿樹冠的花朵盛放時，數英里範圍內都可以清楚地看得見，大東山山峰下的山坡，尤如披上了白色的婚紗。」年前深冬再次造訪，書中描述的景象依然：「白衣仙子」般的深山含笑，朵朵盛放；那一片原始森林，繼續滿眼蒼鬱。 大東山一帶，是個野生植物的寶庫，蒼鬱森林下，在樂水者的眼中，還隱藏了一條條的「巨龍」，到夏天雨水豐沛的日子，便會以白龍騰空之勢，一一現身。這裡說的，是發源自大東山的一眾大小溪流：青龍、降龍、西龍、雙龍&#8230; 均以「龍」來命名，其中又以注入東涌灣的黃龍石澗，最有名氣。黃龍澗谷寬闊平緩，景物多變，是溯溪活動的熱門選擇，四條主要支流，分別以北龍、藏龍、臥龍及東龍命名，合稱「東涌五龍」，其中藏龍和東龍，均發源自大東山東麓，源頭之處，正是那些「白衣仙子」生長的茂密森林區。 &#160;  秋海棠科植物 &#160; 五龍之中，「藏龍石澗」相對較短，在黃龍溪谷中游位置匯入主澗，以「藏龍」為名，對於這條藏身於密林中的溪流來說，的確十分貼切，從遠處望，除了接近上游的「飛絮瀑」和「藏天瀑」外，根本看不到這溪澗的存在。 &#160; 進入藏龍澗口之前，得先沿黃龍溪谷上溯一段，溪谷下游建有水壩，把溪水經地下輸水道導入石壁水塘。往黃龍水壩，先要走一段名「黃龍坑道」的混凝土水務道路。東涌新市鎮發展成已經多年，因為人口增緩慢，很多根據人口數目規劃建造的社區遊樂設施，到近期才陸續落成，在此之前，這一段接近馬路的澗道，是居民的遊樂場，澗道中還有一個以溪中石塊砌出來的天然游泳池。越過水壩後，黃龍石澗展現出應有的天然面貌，寬廣的澗道，水清石潔，兩岸林蔭夾峙。雨水令澗中流量充沛，清潭處處，那清澈透明得如玻璃般的溪水，山友們稱之為「玻璃水」。澗中巨石滿途，行進時完全可以足不沾水；夏日高溫之下，可選擇涉水而行，雙腳任由那清涼的「玻璃」來「切割」，有不錯的降溫效果。 &#160; 玻璃水 &#160; 經過了「北龍」、「臥龍」等支流的澗口後，不久便到藏龍澗口。藏龍澗谷陡峭而狹窄，巨石壘疊，溪水有時消失於巨石堆下，讓溯溪的人懷疑是否走錯了路。經過了一段表面上水量稀少的林蔭澗道，溪谷忽然豁然開朗，眼前是一巨幅陡峭岩牆，一道飛瀑在右側飛瀉而下，正是著名的「龍吟三瀑」的第一瀑 － 「天梯崖瀑布」。「天梯崖瀑布」主要分兩層，上層較短，下層高則約為二十公尺，瀑水沿著岩石上的槽狀坑道滑下。瀑布下有深潭，潭水亦看起來不夠清澈，看不見底，這是由於藏龍澗道大部份藏在林蔭之中，避開了猛烈陽光，苔蘚植物和浮游生物特別多。「天梯崖」，指的就是那一堵陡峭岩牆，平滑的岩牆成六、七十度角傾斜，不過岩面上有裂隙及凹凸坑槽，若有一定徒手攀岩經驗，應該不難應付，只是岩面底部的三公尺範圍，濕滑而長滿青苔，基本上無法攀上。早年曾有有心人在這裡縛了繩索，可能是為了安全理由，後來被拆除了。現在大家都會沿瀑布右邊的崖壁上攀，這裡有粗壯的樹根藤蔓可攀附，不過因為瀑水飄揚，岩石面上長期濕滑，水盛之時，更是無法攀越，所以山友們在林中另闢高繞山徑。 &#160; &#160; 天梯崖瀑布 &#160; 崎嶇山徑繞入林中，「天梯崖瀑布」頂上的一連串小瀑布，便無法一睹了，重回溪谷時，又是深潭一口，深潭之上，澗床岩壁平滑猶如一道滑水梯，可以涉水上攀，再走一段，已是「龍吟三瀑」的第二瀑所在位置。在這段比「天梯崖瀑布」更為開闊的溪谷中，一道高約三十公尺的瀑布，如紗裙般掛在崖壁之上，瀑下亦有淺潭一口，水清見底，感覺比天梯崖下的深潭平易近人。這個瀑布也有自己的名字，稱為「龍髯瀑」，據說是因為在雨後水勢浩大之時，瀑水飛揚有如怒龍的鬍鬚；水量適中時，流態又變得十分秀美，完全沒有怒龍的氣燄。 &#160; 龍髯瀑 &#160; 龍髯瀑 &#160; 「龍髯瀑」下小休過後，繼續沿瀑布右邊的山徑上攀。山徑通往一處巉岩底下的天然棧道，這裡開滿了海棠科的野花，走過了石棧道，山徑忽然急陡向下，又重回到澗道。深潭之上，是一道高達五十公尺的狹長瀑布。瀑布並非一瀉而下，其實是一連串的小瀑，連環緊接，看似單一的一道瀑布。這是「龍吟三瀑」的第三瀑，可能因為沒有突出的形態，故沒有獨特名字。瀑崖上雖然有不少小平台和踏腳位置，中段也有一些難度較高的攀爬地段，需要十分小心。 &#160; 「龍吟三瀑」的第三瀑 &#160; 第三瀑的瀑頂上是一鐵鏽色巨石，形如骷髏骨，人稱「鬼頭石」。巨石下有深潭一口，在林蔭和巨石的遮蔽下，陽光透不進，感覺頗為陰森，容易讓人聯想到潭底下會潛藏著什麼怪物，不過盛夏之時，卻是午休的好地方。「鬼頭石」之後，澗道雙分，左源有「飛絮瀑」，瀑壁中段瀑水散落如雨霧，在陽光下化成彩虹，還有那巨石堆砌成的「巨人梯」，不過之後便無可觀之景物，故山友們多會在此離澗，沿林中崎嶇山徑離開。林中山徑漫長，而且路跡模糊，在如此高溫下，繼續沿右源涉水上溯，是比較好的選擇。越過一堵高崖之後，便進入了原始森林中的上游。澗道中滿是橫生的枝幹、交纏如網的藤蔓，也有不少僅水盆般大的淺水窪，成群的小蝌蚪在搖頭晃腦地暢泳。樹幹上、陰暗濕潤的石壁上，長著各類的苔蘚 和羊齒類植物。 &#160; 半個小時後，看見那「小心洪水」的牌子，便知道已到達從「黃龍坑道」接上大東山的石蹬古道。這條登山古道橫越谷中幾條溪流的上源，是溯溪活動的撤出位置。沿古道快步下山，經過天然的觀景台，俯瞰著黃龍溪谷中飛瀉的瀑布，還有山頂上如流水般飄動的白雲，竟然有點不願下山的感覺。 &#160; 隨著國際機場及東涌新市鎮的落成，大嶼山島上原始的自然景色，逐漸褪色，不過當年的政府，仍然有心保護這僅餘的自然美，十年前大嶼山的長遠發展概念計劃中，核心精神，依然是「必須平衡發展和保育的需要，以推動可持續發展」，只是，這一切，恐怕俱往矣。由特首梁振英委任的「大嶼山發展諮詢委員會」，近日不斷有成員公開大放理據欠奉的厥詞，市民珍而重之的郊野公園，都是一錢不值的「醜小鴨」和「腳趾尾」；大片的蒼鬱森林，也被說成是「樹木都不是太多」。為了推展開發大計，散佈如此謊言，臉不紅，心不跳。難道他們以為，所有市民都是視障？，又或者，這些人根本就被利益瞎了眼。 &#160; 穿越大東山原始森林的古道]]></description>
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